Back to basics

Après les catacombes interdites de Paris, retour aux fondamentaux et en Lorraine, dans un ensemble fortifié de la ligne Maginot. Celui-ci disposait d’un effectif total de près d’un millier d’hommes, répartis sur une dizaine de blocs, avant d’être abandonné au début des années 2000. Le camp dont il fait partie est toutefois encore actif, d’où les véhicules militaires aperçus lors des repérages. La discrétion sera donc de mise lors de l’exploration du Fort Giger.

Triste sort

A l’instar des forts Noddy, Akira et Bakélite, le Fort Giger a été intégralement vandalisé. Il ne subsiste plus rien en bon état à l’intérieur. Les premières dizaines de mètres de salles et galeries depuis l’entrée des munitions sont recouvertes de suie. Ceci dû à la combustion des gaines des câbles, pour en récupérer le cuivre. Un grand merci, donc, aux ferrailleurs, pour cette initiative respectable, et aux pouvoirs publics, dont le désinvestissement est parfaitement cohérent avec un tel vestige de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide.

Back to the no future

Le Fort Giger fut converti en poste de commandement de l’OTAN dans les années 50, et rénové dans les années 80, d’où un aspect bien plus contemporain que ses homologues visités jusqu’alors. En partie seulement, puisque seules les premières centaines de mètres ont profité de cette modernisation. Nous remontons alors le temps à mesure que nous progressons dans la galerie principale, jusqu’à sa date de construction dans les années 20.

In Tenebris

Un échange de messages avec Heiko, avec qui nous avons eu l’occasion d’effectuer plusieurs explorations, m’a donné l’inspiration pour davantage faire ressentir l’impression des profondeurs. Il en ressort une série réduite de clairs-obscurs, que nous prolongerons, augmenterons et affinerons certainement lors des prochaines sorties.

Beral le grand frère

Peu avant de sortir du Fort Giger, au détour d’une galerie, nous croisons trois personnes. La vingtaine, en t-shirts, une lampe chacun, pas de sac, pas d’eau, pas de plan. La panoplie parfaite pour y rester. Nous discutons brièvement et, une fois dehors, nous regrettons de ne pas les avoir avertis des dangers du lieu en étant aussi peu équipés. En espérant qu’ils s’en soient sortis indemnes. Nul doute que nous serons plus prévenants la prochaine fois, si la situation devait à nouveau se présenter.

Article publié en août 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

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L’aventure intérieure

Dans une rue du 14ème, Tetrys désigne une plaque métallique au sol, que rien ne permet de distinguer d’une autre. Un tour de clé et quelques barreaux d’échelle plus tard, nous voilà descendus à un premier sas de plusieurs mètres carrés. A son extrémité, un escalier en colimaçon en pierre. Mes deux amis allument leur lampe torche, j’active le panneau led de l’appareil photo et mets mon casque. Nous échangeons des regards, qui en disent long sur le mélange de joie et d’impatience d’explorer ce lieu mythique. Notre guide nous demande en souriant si nous sommes prêts. Notre réponse ne se fait pas attendre, avant qu’il ne descende les premières marches. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Commence ainsi notre périple dans les catacombes interdites de Paris.

Fourmilière

Une trentaine de mètres plus bas, nous sommes arrivés au plus profond du sous-sol parisien. Au-dessus, les conduites de gaz, de téléphone et d’électricité, les égouts, les caves et parkings souterrains, les lignes de métro et de RER. En-dessous, les nappes phréatiques. Près de 300 km de galeries s’étendent autour de nous, dont nous ne parcourrons qu’une dizaine cette nuit. Non pas que nous ayons manqué de temps ou de volonté pour en visiter davantage, mais d’énergie, en particulier me concernant. Car ces anciennes carrières de calcaire ont été creusées à une époque où les ouvriers ne mesuraient pas deux mètres de haut. D’où un record de distance en squat et de durée de courbatures, qui en valaient cependant largement la peine.

Mille-feuille

Chaque galerie, chaque salle mériterait la plus grande des attentions, tant il y a d’éléments à découvrir. Comme les indications officielles, telles que le nom de la rue passant au-dessus – permettant de se repérer facilement dans ce dédale – et la date d’inspection/consolidation. Il y a aussi les graffitis, nombreux et en souvent bon état, malgré la forte humidité ambiante. Plus épisodiquement, des mosaïques, qui rappellent l’engouement pour cet art, à Paris, à Nancy comme ailleurs. Enfin, ici, le long d’un couloir, des sculptures ; là, un visage gravé dans un pilier.

A défaut de pouvoir fouiller chaque point de fond en comble, je vous invite à découvrir le site catacombes.xyz, qui est une mine d’informations mettant à disposition des cartes 3D de certaines salles.

Histoire

Ce vaste réseau souterrain a été creusé entre le 12ème et le 18ème siècle, pour extraire la pierre calcaire nécessaire à la construction des immeubles en surface. Dans les années 1770, suite à l’effondrement de plusieurs rues et immeubles, un service a été créé pour inspecter et consolider les galeries : l’inspection générale des carrières.

En parallèle, avec l’augmentation de la population, les cimetières et fosses communes intra muros débordent. Allant jusqu’à contaminer l’eau des puits et filtrer à travers les caves des immeubles, provoquant alors maladies et épidémies.

Face à ce double constat, décision est prise, en 1785, de transférer les ossements du cimetière des Saints-Innocents – le plus important de Paris – dans les puits de service des anciennes carrières. L’opération sera reproduite pour d’autres cimetières, à l’occasion de travaux d’urbanisme, notamment lors des chantiers haussmanniens de 1859.

Plusieurs millions de personnes reposent ainsi dans les catacombes de Paris, qu’elles soient officielles ou interdites.

Davantage d’infos ici et là.

Idéfix

Ces ossements nous obsédaient quelque peu, avant de descendre dans les catacombes. Comment allons-nous réagir face à un crâne, à un fémur, à une grande quantité d’entre eux ? Vomir, prendre nos distances ou nous en amuser ? Au carrefour des morts, face aux premiers restes, la réponse fut immédiate : aucune autre réaction que de la curiosité. Morbide, certes, mais rien de plus. N’étant pas médecins, chirurgiens et encore moins apparentés à Xavier Dupont de Ligonnès, nous profitons de l’occasion pour observer pour la première fois les contours, la construction et l’intérieur d’os humains. Fascinant !

Petit train

Nous suivons Tetrys de salles en galeries, ouvrant la voie parfois plusieurs mètres devant nous, sans profiter de notre éclairage, aux seules lueurs de son enceinte connectée diffusant du metal symphonique. C’est dire s’il connaît par coeur les catacombes. Vient le tour de notre amie de prendre le rôle de locomotive, guidée par les indications de Tetrys. D’abord quelque peu inquiète de fendre l’obscurité, elle se prend progressivement au jeu, jusqu’à finalement adorer l’exercice. Mon ami de toujours en urbex tient la troisième position, tandis que je ferme la marche, stoppant régulièrement le convoi pour prendre des photos. Au hasard des galeries attenantes, nos lumières mouvantes créent des jeux d’ombres propices à l’imagination et à l’expérience. The Descent IRL.

Loin d’être désertiques, nous croiserons beaucoup de monde dans les catacombes interdites de Paris. Des amateurs de dub tenant les murs, des habitués progressant vers une galerie inférieure, des touristes en crocs.

Soirée

Après cinq heures de visite, nous retournons au point de départ de la boucle : la salle Byzance. L’occasion de savourer les hotdogs préparés par Tetrys, que nous avions gardés dans nos sacs pour ne pas appâter les rats, tandis que nous nous étions délestés de la plupart des boissons dans l’une des entrailles du lieu. La soirée peut commencer avec les amis de Tetrys, qui nous ont accueilli chaleureusement, dans un mélange de musique, de bougies et de léger fumigène. Je salue ici entre autres La Peste et BrewDog, avec qui j’ai eu le plaisir de discuter.

Là-haut

Nous remontons à la surface en expérimentant la profondeur de certaines nappes phréatiques. L’eau montant au-dessus de mes genoux, je transfère le smartphone dans une poche de la polaire pour ne pas qu’il boive la tasse. La température y est clémente toute l’année – entre 16 et 18°C –, transformant les catacombes en abri de fortune lors des vagues de froid et de chaleur intenses.

De retour sous le ciel parisien, je m’attendais à une sensation de décompression, voire de libération, après huit heures passées enfermés. Il n’en fut rien. Une normalité chasse l’autre. Nous étions tout simplement trempés, fatigués, mais heureux. Heureux d’avoir pu explorer un lieu aussi mythique, qui plus est dans d’aussi bonnes conditions. Un immense merci au Vosgien pour ce plan de folie et la mise en relation, à Tetrys pour sa gentillesse et sa disponibilité hors du commun, à ses amis pour leur accueil à bras grands ouverts, à mes deux potes d’avoir participé à cette aventure. Coeur avec les doigts, tout ça.

Nous n’avons visité qu’une infime partie des catacombes et nous avons déjà hâte d’y redescendre. A suivre !

Article publié en juillet 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

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Phantasma

Après le Château Baghera et l’Hôtel Nougaro, je poursuis ma navigation en solitaire parmi les lieux abandonnés, le temps que mon pote avance sur ses autres projets. L’opportunité, comme pour Le Grand JD, d’une exploration quasi-paranormale dans le Fort Molasar.

A la différence des autres sites militaires visités jusqu’alors, celui-ci est mitoyen au village lui donnant son nom. Perché au sommet d’une colline abrupte, il domine le plateau environnant, offrant un panorama saisissant, y compris lors d’une journée pluvieuse comme aujourd’hui.

Là-haut sur la colline

Le Fort Molasar n’échappe pas aux nombreux graffitis, globalement de moins bonne facture que ceux du Fort Eddie. Mais son intérêt est tout autre, puisqu’il semble avoir bien moins souffert du passage du temps que ses contemporains. Aucun mur ni plafond n’est effondré. Certaines inscriptions peintes s’avèrent encore lisibles. Par ailleurs, sauf contrefaçon douteuse, il présente la gravure d’un soldat allemand ayant occupé le site.

Je parcours l’ensemble des salles, puis décide de m’aventurer dans un souterrain passant sous la fosse, en direction d’un coffre de contre-escarpe. Je descends les marches avec précaution, puisque même en ayant prévenu mes proches de cette exploration, l’absence de réseau mobile et une mauvaise chute me condamneraient à de longues heures avant d’être secouru.

Who ya gonna call?

De retour chez moi, lors du tri des photos, se présentent alors celles dans le casernement de temps de paix. J’ai l’habitude d’en prendre systématiquement plusieurs du même endroit, afin d’être sûr d’en avoir au moins une nette et correctement exposée. Sur la série de quatre photos, je découvre ainsi une ombre noire en mouvement au centre de la lumière provenant de l’ouverture au plafond. Pour m’être rendu plus tard sur le toit du casernement, je n’ai décelé aucune végétation à l’origine de cet effet, et cela me semble trop réduit pour être produit par les nuages. A vos théories !

Article publié en juin 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

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De l’âge d’or au déclin

Je découvre l’Hôtel Nougaro, caché au fond d’un parc, après être passé des années à proximité, sans jamais m’être aperçu de son existence.
Il reçut par la suite une affectation scolaire, en témoignent les quelques dessins encore présents sur les murs. Et fut finalement dévolu à d’autres projets, avant que ceux-ci soient stoppés brutalement, par faillite du propriétaire. Il en résulte des travaux inachevés, dont rails et gaines donnent des airs de jungle artificielle au lieu.

Derrière le masque

L’Hôtel Nougaro n’est pas de ces immenses palaces abandonnés souvent recherchés par les photographes d’urbex. Plus aucun meuble n’est présent, les vestiges se font rares. Derrière une façade faisant encore illusion, son intérêt provient de cet entremêlement de grandeur passée, de sensation d’inachevé et d’élégance d’une nature reprenant progressivement ses droits. L’ensemble permet d’imaginer la vie qui animait autrefois ces murs et celle qui devait revenir. Pour combien de temps encore ?

Article publié en mai 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif Tamron 24-70mm f/2.8 G2

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Retour à la surface

Après plusieurs explorations sous terre, dans les forts Paulette, Eddie et Bakélite, je profite de l’absence de mon pote, pris par d’autres projets, pour effectuer une sortie plus légère, en solitaire. L’arrivée du printemps est alors l’occasion de remonter à la surface, pour visiter un lieu que j’avais repéré depuis longtemps : le Château Baghera.

L’ombre de lui-même

L’édifice faisait déjà peine à voir en photos, la réalité s’avère pire encore. La végétation a envahi les murs, plusieurs pierres se sont décrochées, la toiture s’est effondrée. Le Château Baghera a pour le moins perdu le prestige qui était le sien. Ne subsistent plus que des sculptures, sur la clé de voûte des ouvertures. Ici, un visage féminin ; là, celui d’un cheval ; plus loin, la silhouette d’un chien.

Le site est établi en pleine ville, entouré de maisons habitées. Chacune des deux ailes clôt latéralement la propriété et est reliée au bâtiment principal par une dalle, sous laquelle est construite une cave. Impossible, donc, d’accéder discrètement à l’arrière par l’extérieur, ni par l’intérieur sans marcher sur ces dalles… au risque de passer à travers. Qui plus est, invisible en vue satellite, un pavillon se présente juste derrière. Si le/la propriétaire du château y réside et me voit, nul doute que la rencontre sera loin d’être cordiale. Tant pis pour les cariatides, ce sera pour une autre fois.

Patience et longueur de temps

A défaut de pouvoir en visiter sereinement davantage, je décide de stopper cette exploration.
En repartant vers l’accès à proximité d’une annexe, je perçois un adolescent, assis sur l’escalier de l’entrée de celui-ci. J’attends accroupi, espérant qu’il s’éloigne. Une heure plus tard, j’y suis encore. Le restant de sa famille l’a rejoint, profitant du soleil printanier. Autant cela ne me dérangerait pas d’être repéré par des adultes, que j’aurais des remords à effrayer des enfants. Voisins directs à l’année d’un lieu certainement lugubre en plein hiver, dont ils ont vu s’enfuir un inconnu.
L’adolescent se retrouve de nouveau seul sur l’escalier. Je profite de la musique diffusée par son téléphone et de sa fascination pour celui-ci pour me faufiler à travers le grillage et m’éloigner.
Je pensais effectuer une sortie plus légère, je n’ai pas été déçu.

Article publié en avril 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif Tamron 24-70mm f/2.8 G2

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London calling

J’écoute du rock anglais depuis mon adolescence (particulièrement les Beatles, Pink Floyd et Joy Division), apprécie le travail de nombreux réalisateurs britanniques (Terry Gilliam, Danny Boyle et Ridley Scott, entre autres), et pourtant j’ai toujours conservé une image négative du Royaume-Uni. Peut-être est-ce cette mentalité insulaire tant décriée en France, la persistance de reliquats d’un autre temps (monarchie, bus à impériale, maisons en brique rouge) ou toute autre raison inconscience que je ne m’explique pas. Cependant, par un processus tout aussi inconscient, je me décide soudainement de passer outre mes préjugés et de réserver nos billets – à l’un de mes frères et à moi – pour visiter Londres au printemps 2026.

D’air et d’images

Dès notre sortie de la gare de Saint-Pancras, je suis surpris par la variété des architectures. Là où les grands axes parisiens s’avèrent répétitifs et anxiogènes avec leurs immeubles haussmanniens tous semblables et de même hauteur, aucun ne ressemble à un autre à Londres. Qui plus est, la bien moindre densité de la capitale britannique produit une impression de sérénité quasiment absente de son homologue française. Son aspect hétérogène la rend très photogénique, notamment la City – le quartier d’affaires –, dans lequel nous avons passé de nombreuses heures.

Pig on the wing

Nous logeons chez l’habitant à proximité de la Battersea Power Station, le bâtiment en couverture de l’album Animals de Pink Floyd. L’occasion de reboucler avec notre passion pour le rock et de constater l’immensité de cette structure, plus grand bâtiment en briques d’Europe. Au point qu’elle pourrait contenir la cathédrale Saint-Paul de Londres, elle-même plus imposante que Notre-Dame de Paris.

L’île aux chiens

A celui historique et central de la City, répond le second centre financier de Londres : Canary Wharf. Construit dans les années 1980, à l’est de la ville, dans le quartier alors sinistré des docks, il présente une architecture rectiligne typique de l’époque. Quasiment dépeuplé au moment de notre visite, le lieu me donne l’impression d’explorer une ville fantôme.

A table !

Comment un Français pourrait évoquer ses vacances au Royaume-Uni, sans traiter celui de la gastronomie anglaise ? Pour reprendre une expression québécoise, c’était pas si pire que ça. Nous abusons évidemment du petit déjeuner typique – oeufs, bacon, toasts beurrés, haricots blancs à la sauce tomate et saucisse grillée – et du fish and chips – du poisson frit dans de la pâte et servi avec des frites –, dont la densité calorique élevée de ce dernier permet de nous rassasier à moindres frais. Un régal ! Par ailleurs, nous savourons dans un pub le bangers and mash – saucisse-purée –, plat typique de la cuisine… de pub. Enfin, nous survolons régulièrement l’Atlantique pour nous bourrer de pancakes au sirop d’érable, dans la chaîne Breakfast Club. Aucun lien commercial entre eux et moi, mais s’ils décident un jour de traverser la Manche, je veux bien travailler pour eux comme client mystère !

Rien de très varié ni de très sain dans ce que nous mangeons, vous me direz. Certainement, je vous répondrai. En ajoutant que nous n’avons goûté qu’une infime partie de la gastronomie britannique et que je m’attacherai à davantage de variété lorsque j’y retournerai.

Culture pub

Puisque nous sommes dans les arts de la table, évoquons une véritable institution : les pubs anglais. Le lieu de socialisation par excellence de ce côté-ci de la Manche, que ni les apéros et fêtes en appartement, ni Netflix, n’ont encore supplanté. Ce qui s’avère tout-à-fait compréhensible, au vu de l’offre et de la qualité des établissements. Pas un coin de rue sans un pub, pas un pub sans la possibilité de manger et de regarder du sport. Bien que très peu intéressé par l’exercice, je me surprends à suivre du foot anglais, entre deux pintes et un fish and chips. Et quand certains d’entre eux semblent inchangés depuis plusieurs siècles, avec boiseries, décoration impériale et ambiance tamisée, ça vaudrait presque – je dis bien « presque » – nos bons vieux PMU !

Bis repetita

A l’opposé du spectre social, nous nous rendons à Kensington puis Notting Hill. Lieu de résidence de la haute bourgeoisie et des célébrités londoniennes, nous expliquera un chauffeur privé rencontré dans un pub. Cependant, arrivés dans les rues en questions, l’architecture y est ce que Steve Reich est à la musique : répétitive. Une succession de manoirs, certes, mais tous identiques. Des dizaines. De quoi rivaliser avec le classicisme haussmannien. Plus loin, nous découvrirons une ambiance bien plus pittoresque, avec d’anciennes écuries transformées en habitation.

Lock en stock

Nous nous dirigeons vers le nord, en faisant un crochet par Abbey Road, lieu de pèlerinage pour mon frère et moi. Les studios ne sont pas visitables, mais la boutique attenante saura vous délester avec talent de quelques livres pour une babiole. Ce sera aussi l’occasion de contribuer au blocage touristique permanent de la circulation, en reproduisant tant bien que mal la photo mythique de l’album du même nom des Beatles.

Notre périple musical continue en direction de Camden, un ancien quartier punk, désormais plus largement tourné vers les cultures alternatives. Nous dévorons un fish and chips dans The Hawley Arms, un pub où Amy Winehouse avait ses habitudes, puis nous dirigeons vers une écluse avec une péniche en pleine manoeuvre. J’immortalise l’instant, alors que le batelier m’explique qu’il est intéressé par mes photos, pour son site de livraison de bateaux. Je les lui envoie à mon retour de Londres, dont l’une apparaît en entête de son site. Pas mal, non ? C’est français !

Nos futurs

Un groupe de punks se tient de l’autre côté du pont où je me suis posté pour immortaliser le batelier. Qu’y a-t-il de plus anglais qu’eux et la reine ? A défaut d’être invité à Buckingham et d’apercevoir le fantôme de cette dernière, je vais à la rencontre des kepons. Ils acceptent que je les prenne en photo, l’un d’eux – zombiepunk4 – posant pour le plus grand bonheur du bon gros touriste que je suis.

Cette semaine à Londres touche à sa fin. Nous aurons tenté de voir et visiter le plus de choses possibles, et nous n’avons fait qu’effleurer la surface de cette ville immense et humaine, variée et reconnaissable entre mille. Nous y reviendrons, c’est certain.

Article publié en avril 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif Tamron 24-70mm f/2.8 G2
– iPhone 15 Plus

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Urbex franco-allemand

Suite à la rencontre de Heiko et Marius – que je salue ici – lors de l’exploration de la Mine Yutani en novembre dernier, nous avons tenté d’entrer ensemble dans plusieurs forts de la Ligne Maginot, en vain. Les mois passent, les échecs se succèdent, jusqu’à ce que l’un de leurs contacts leur annonce que le Fort Bakélite s’avère de nouveau accessible. En route !

Jeu des sept erreurs

Après avoir visité le Fort Noddy et le Fort Akira, nous faisons face à une construction quelque peu différente pour le Fort Bakélite.

D’abord, la descente depuis l’entrée des munitions est effectuée non pas via un monte-charges ou des escaliers, mais par un long plan incliné – non visible ici, à cause d’un flou non artistique malheureusement non rattrapable. Les wagonnets sont alors acheminés jusqu’en bas par un câble, dont la motorisation est encore présente.

Ensuite, de nombreuses sous-stations complètent la station électrique. Ceux-ci produisent le courant continu nécessaire au fonctionnement des locotracteurs, qui déplacent les wagonnets dans les galeries.
Enfin, ce fort fut utilisé par l’occupant puis converti en poste de commandement de l’OTAN. D’où les textes en allemand et en anglais présents sur certains murs.

4-2-1

Comme d’habitude, mon pote explore chaque pièce dans ses moindres recoins, tandis que je prends tout en photo. Heiko et Marius, quant à eux, souhaitent d’abord visiter le fort dans son ensemble, avant de revenir en arrière et de s’arrêter sur des éléments particuliers. Ainsi, malgré les efforts pour rester groupés, nous nous retrouvons rapidement à deux.

Plus tard, vers l’extrémité opposée à l’entrée des munitions, à proximité de la galerie inachevée, nous percevons derrière nous, à plusieurs dizaines de mètres, une lumière solitaire qui se fige lorsque nous nous retournons vers elle. Nos camarades allemands disposant de plusieurs lampes chacun, nous pensons à un cinquième explorateur, que nous finirons inévitablement par croiser. Il n’en fut rien.

De retour aux voitures, Heiko et Marius nous expliquent avoir rencontré l’individu en question. Il leur a semblé débarquer de nulle part et présenter un comportement erratique, avant de disparaître dans les galeries. Ils ne le recroiseront plus.

L’occasion de rappeler que la pratique de l’urbex étant dangereuse, évitez autant que possible de visiter seul.e un lieu, surtout en l’absence de réception mobile. Et, si vous croisez d’autres personnes, soyez toujours avenant.e et prudent.e. Il en va de l’image et de l’avenir de cette pratique.

Traduction du texte en allemand en haut à gauche de l’image : « Ne pas verser d’eau froide dans une chaudière chaude ! »

Article publié en mars 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

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Rencontre

Dans la foulée du Fort Paulette, nous nous rendons au Fort Eddie, un ouvrage militaire construit à la même époque. Alors que nous en commençons l’exploration, nous croisons le chemin de Laurent, que je salue s’il lit ces lignes. Il nous dit connaître le lieu par coeur pour s’y rendre régulièrement depuis de nombreuses années. Ses couloirs, ses pièges, ses graffs. Nous le suivons alors pour une visite express dans cette galerie d’art à ciel presque ouvert.

Sous les ombres

Le Fort Eddie est principalement le terrain de jeu du Moulin Crew, un collectif lorrain de graffeurs. De fresques colorées sur des murs urbains, leur travail prend une autre envergure dans ces couloirs étroits. L’aliénation et la mort vous oppressent joyeusement, à l’unisson avec celles générées par les pulsions belliqueuses à l’origine de cet édifice. Du grand art.

A bientôt

La nuit tombée et après une journée à crapahuter en forêt, nous décidons de repartir. Manque de lumière, fatigue et urbex faisant rarement bon ménage. Nous n’avons eu le temps de visiter qu’une partie du Fort Eddie et, comme pour le Fort Paulette, nous y reviendrons prochainement. Nous discutons avec Laurent des autres forts présents dans la région, lui proposons de réaliser une exploration ensemble, ce qu’il accepte. Rendez-vous est pris.

Article publié en février 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

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Back to basics

Après plusieurs semaines d’échecs, sans doute dus à des explorations trop ambitieuses – nous n’avons malheureusement pas les talents d’infiltration Hit the road – nous parvenons enfin à entrer, qui plus est durablement, sur un site. Ni gardes, ni alarmes, juste de la vieille pierre et du lierre. Retour aux fondamentaux, donc, avec le Fort Paulette, un ouvrage militaire construit quelques années après la défaite de 1871, pour protéger la nouvelle frontière suite à la perte de l’Alsace et de la Moselle.

Fourmilière

Construit à la même période que les forts Orwell et Crucifix, il en reprend l’architecture et la construction. Des arches, des briquettes, des voûtes. Dans une version davantage capacitaire, puisque le Fort Paulette disposait d’une garnison de plus 1’000 hommes. Logés dans un casernement sur trois niveaux que nous n’avons pas eu le temps d’entièrement visiter. L’un d’eux présenterait des fresques remarquables, paraît-il. Nous ne manquerons donc pas d’y retourner pour les découvrir.

Hollandais volant

Comme la plupart des lieux abandonnés à la végétation, le Fort Paulette présente des airs de vaisseau fantôme. Baignant dans des flots ombragés, verdoyants et silencieux, il invite particulièrement à la contemplation. Ici, un double dôme lui donne des allures d’église romane. Placez-vous en son centre, parlez tête vers le bas, et vous serez saisi.e par l’écho électrique de votre voix. Plus loin, les couloirs se prolongent brusquement dans une édification plus moderne, en béton, aux plafonds et murs droits. Tout autour, l’humidité rongeant la coque maçonnée rivalise avec celle d’un vieux gréement.
Nous quittons les lieux pour une seconde exploration. Nous y reviendrons prochainement, si tant est que le navire réapparaisse en nos contrées.

Article publié en janvier 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

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Sur un plateau

A la différence des photos que je fais habituellement en exploration, l’environnement est ici entièrement contrôlé. Aucun risque météorologique ou sécuritaire, géologique ou sanitaire, donc. L’occasion de se concentrer pleinement sur la technique et, surtout, sur l’interaction avec le modèle.
Je remercie particulièrement Julian, ce dernier, pour sa rigueur et sa patience, sans qui cette séance n’aurait pas été aussi limpide ; Yves, pour l’inspiration, l’organisation et la mise à disposition du matériel, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.

Article publié en janvier 2026.

Photos prises avec :
– Boîtier Nikon D750
– Objectif Tamron 24-70mm f/2.8 G2

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